被定為世界文化遺產的杜麗多古城，是中古時代至1560年的西班牙舊首都。古城坐落小山崗上，被太加斯河(Rio Tajo)環抱著。城中迂迴狹窄街巷有如迷宮，滲透著中世紀的味道。
杜麗多除了因為是昔日首都而聲名大噪，也是因為這裡曾有一位世界著名的16世紀名畫家葛雷柯 (El Greco)。
不難發現大部份的Souvenir Shop也賣著刀劍等的飾物，原因是鑄劍的製成品及鑲金造鋼術曾顯赫聞名於此。
今天去了一間裝飾成中世紀古堡既餐廳食晏。呢間餐廳在皇宮附近，而此地既皇宮外表很平凡，一點也不起眼。
是日午餐的重頭戲，是出名的西班牙海鮮炒飯啊！個炒飯大到成個pizza咁，用料又十足，真係好好味 ！^0^
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lunch完，就逛古城了。今次有光頭神探帶我地遊古城！
古城九曲十三彎，迂迴曲折，若不是有人引領，很容易迷路。光頭神探行得快、講得快，要份外留神才能跟上。-.-
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| 「交通燈」 by default 是伸出來的 (右)，當有車停在面前，佢會detect到 then 縮低。 好想企上去玩下！ :P |
話咁快，就來到杜麗多大教堂 (Catedral de Toledo / Cathedral of Toledo)。它是西班牙三大教堂之一，西班牙基督教的大主教教堂，也是西班牙教會的總部。
杜麗多大教堂源自六世紀，當時奉西哥德王之命而建造的。但在回教徒統治時代，曾被改建為清真寺，至1226年西班牙皇室為了紀念成功擊退阿拉伯人而重新修建，此工程延續了3個世紀直到1493年才完成最後的拱頂。所以，此建築的風格融合了哥德式、西班牙式，而內部裝潢更是有穆德哈爾的藝術風格。
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| Puerta de los Leones (Portal of the Lions) 我地先在外經過教堂的側門，此是「獅子之門」，也是最新的門。 |
進入大教堂，先去「藏寶室」 (The Chapel of the Treasure)。呢度金碧輝煌，大部份的珍藏品也是鑲金的。
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每年在當地基督聖體節日，便會用像神轎一樣的工具載着，抬出來在街頭上遊行供信眾瞻仰。
另一推介作品 －「黃金聖經三卷」(BIBLIA DE SAN LUIS 3 Vol.)。整套聖經共有三本，超過數千頁，以人手一絲不苟釘裝而成，製作經年(1226-1234)。特別之處在於聖經內容，每一頁都是先貼上金箔，再用特別顏料繪畫上圖像，而且聖經故事主要不是以文字編寫，而是以手繪插圖加上少量文字著釋而成的，令到中世紀目不識丁的信眾，更易理解聖經內傳達的理念，教會為了推廣天主教的教義，真是花盡心思及金錢。
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走出「寶藏室」到主教堂，可以看到有好幾頂紅帽在空中懸掛著，而對落的地上都有一「金板塊」。
那些是埋葬主教的地方。自古以來杜麗多也是樞機主教的教區，他們死後也會葬於此大教堂，並將他們的帽子懸吊掛在墓穴上方。
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位於大教堂正中心的是唱詩班壇(Coro)，這是西班牙境內最美麗的合唱壇，壇內座位席分為上下兩層，下層的木雕座位刻有54個征服回教徒格拉那達王朝戰爭的故事，上層的座位以大理石柱作為區別，分別刻畫著舊約聖經裡的人物。最上方是巨大管風琴，兩側都有音管，可見以前就有環繞音效的概念了。
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| 唱詩班壇(Coro) |
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唱詩班壇對面是主聖壇(Capilla Mayor)，有高高的鐵欄圍著不能進入。
聖壇中央的巨幅屏風(Retable)共有五層，從最底座鍍銀的聖母聖嬰像，至最高層的耶穌受難像。此聖壇金碧輝煌，雕工精細，而上方圓頂的彩繪玻璃也會透射出光線來。據說這裡每年約舉辦超過3600場的彌撒。
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主聖壇背後，是別具特色的El Transparente altar (祭壇)。
因為大教堂內光線暗淡，這座用大理石及雪花石製作的祭壇蒙塵了許多年，直到當時的大主教 Diego de Astorga y Céspedes 命 雕刻家Narcisco Tomé 及他的四位兒子在祭壇上方的屋頂，開鑿一洞引進折射的陽光。工程1732年完成，祭壇自此不僅重見光明，連帶大教堂內的彩繪玻璃窗也再現風華。
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| El Transparente altar |
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最後去到聖器收藏室(Sacristy)，呢度收藏著許多宗教寶物及聖母像，其中有名畫家葛雷柯El Greco的「脫掉基督的外衣」( The Spoliation / The Disrobing of Christ )。
此名畫描繪了剝掉和瓜分耶穌外衣的情景，基督 (身體穿著紅色的外袍，面部則顯露出奇異的表情)被一群人包圍著，畫面布局相當嚴謹。畫面的底部，又有一組對稱的人物：右側，一人正在往十字架上釘釘子，左側是二位女子和瑪利亞，正悲傷地觀望著其舉動。
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| Puerta del reloj (Portal of the Clock, the oldest portal) |
我地從Portal of the Clock (「時鐘之門」)離開大教堂，然後繞道回教堂的正面。
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| 教堂正面：左邊是哥德式鐘塔，92公尺的高度，右塔則是巴洛可式圓頂。 大教堂蓋了200多年才完成，兩座塔反映出不同年代的建築風格。 中間入口由三道大門組成，從左至右，是“地獄之門”(Puerta del infierno / Portal of Hell)、“赦罪之門”(Puerta del Perdón / Portal of Forgiveness) 和 “審判之門”(Puerta del Juicio / Portal of the Last Judgment) |
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| 大門頂端刻有一組最後的晚餐 (Last Supper) 雕塑！ |
匆匆離開了杜麗多大教堂，又匆匆來了聖多梅教堂(Iglesia de Santo Tome)－裡面藏著名作家 葛雷柯 (El Greco)「奧爾加斯伯爵的葬禮」(El Entierro del Conde de Orgaz) 的真跡。此畫號稱世界十大名畫之一。
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| 此黑色衣服的人像，就是葛雷柯(El Greco)的兒子，指示著入口處方向。 |
歐貴茲伯爵的葬禮事件，發生於一三二三年，當時受到中古時代榮譽的葬禮，兩位聖人奧古斯汀(Agustin)(右)和埃斯堤本(Esteban)(左)在葬禮中突然以奇蹟顯聖的姿態出現；他們親手將伯爵的屍體降到墳墓中去。
葛雷柯將此一事件，畫在教堂的一面牆上，畫成當時的情況。
上半部是天上聚合的景象，頂部是耶穌基督，而其左下面是聖母，為奧爾斯加求情。
而下半部是真實的世界。畫中繪畫了伯爵葬禮上的眾多人物，包括托萊多貴族、傳教士以及伯爵的朋友，甚至畫家本人也在畫中，那是在觀禮行列從左邊數起的第六人，打扮成一個貴族模樣，只是好像不在葬禮中，而是凝視著觀看畫的每一個讀者。站在最前面即畫面左下角的地方，見到一個拿著火炬的少年，就是畫家的兒子Jorge Manuel，所扮演的角色，像是一個引介者，將觀賞者的視線引入畫中。
整幅畫作由下往上，呈現了戲劇化的變形，使觀者確有自人間仰望天堂之感。
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| 葛雷柯 (El Greco)名畫 「奧爾加斯伯爵的葬禮」(El Entierro del Conde de Orgaz)(由於不准拍照，這只是從Wikipedia.org copy過來的) |
離開時，發生了笑話一則，「光頭神探尋羊記」，好經典。
是次的杜麗多之行，沒有機會去太加斯河那邊走走，完全看不到河水。-__- 有人話，那邊的風景會更美，很可惜。:(
若大家會在杜麗多停留一晚，也不要錯過它的夜景。城堡與大教堂都會發光及亮，很美呢。
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| (Source from https://www.facebook.com/casatoledo) |
返回馬德里市中心，去到西班牙廣場 (Plaza de España)，它是馬德里其中一個旅遊熱點。
廣場上有數個石像及銅像，分別是塞萬提斯及他筆下小說的人物。
米格爾·德·塞萬提斯·薩維德拉 (Miguel de Cervantes Saavedra) 是文學世界裡最偉大的小說家。他筆下的《堂吉訶德》是文學史上的第一部現代小說，同時也是世界文學瑰寶之一。
《唐吉訶德》(Don Quijote de la Mancha) 本來是作者用以諷刺當時的騎士小說，但後來騎士小說日漸衰落，以及此小說給美國歌舞劇《夢幻騎士》(Man of La Mancha) 改編及重新包裝，小說主角唐吉訶德從本來沉迷幻想世界、脫離現實的性格，現給人演化為對自己理想勇往直前的人物吧。
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| (上) 塞萬提斯 (下) (左至右) 想像中美麗的杜爾西內婭·台爾·托波索 / 唐·吉訶德/ 桑丘·潘薩 / 平凡的村姑阿爾東沙•羅任索 |
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| 西班牙廣場 - 馬德里塔（左）、塞萬提斯紀念碑（中）和西班牙大樓（右） 塞萬提斯紀念碑（中）- 上面是塞萬提斯石雕，下面是堂吉訶德和桑丘·潘沙銅像 |
原來馬德里王宮 (Palacio Real de Madrid) 近在咫尺，卻慒然不知，連「到此一遊」的機會也沒有了。:<
時間尚早又未到晚飯時間，就去市場逛一逛。
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是日晚餐真係齋坐，只是吃了少許菜；沒有什麼損失，只是一般中菜而已。
晚飯後回酒店，這兩天都會住呢間酒店。此酒店位置十分方便，正正在火車站上蓋。火車站有小商場，放低行李後，就去了那兒走走。不敢走遠，始終治安不太好啊。
好快兜了一圈，就返酒店食美味既士多啤梨呢！~^w^~
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